Архитекторы моды: семь великих дизайнеров XX века. Часть 4: Рей Кавакубо и Хуссейн Чалаян.

Фото. Хуссейн Чалаян. Модели 1990-х г.

Автор: Наталия Горюшкина.
Примечание. При подготовке статьи использованы материалы одноименной лекции Татьяны Кулахметовой.

Вы уже узнали про Мадлен Вионне, Кристобаля Баленсиагу и Чарльза Джеймса. Пьера Кардена и Роберто Капуччи. Этот список архитекторов моды был бы не полным без двух громких имен - Рей Кавакубо (Rei Kawakubo) и Хуссейна Чалаяна (Hussein Chalayan), ведь это благодаря им мода и на официальном уровне перестала считаться прикладным искусством (неофициально она всегда считалась высоким искусством, сродни творчеству).

Было официально признано, что не все дизайнеры могут быть коммерчески успешны, но это не умаляет их вклада в мировую модную индустрию. Ведь, возможно, они создают некое новое направление, развивая которое, другие дизайнеры смогут создавать более приземленные, более приемлемые для массового производства и массового применения вещи.

Рей Кавакубо (1942 - ). Эстетика несовершенства

До этого мы рассматривали преимущественно европейских дизайнеров. На их фоне японские модельеры выглядят еще большими скульпторами и архитекторами, увлекающимися формой. Это продиктовано традициями японского народного костюма, устроенного иначе, чем европейское платье. Но поговорим мы именно о Рей Кавакубо (Rei Kawakubo), которая является квинтэссенцией нестандартного, неожиданного, в чем-то даже сумасшедшего подхода и к одежде, и к женскому телу.

В мире моды наблюдается интересная закономерность - дизайнеры-мужчины часто воспринимают женское тело лишь как дополнение к своей модели, тогда как дизайнер-женщина создает функциональные, удобные, комфортные, легкие в носке вещи. Но не Кавакубо - для нее женская фигура только стержень, вокруг которого она выстраивает свои модели.

Рей Кавакубо родилась в Токио в 1942 году. Она не получила дизайнерского образования, закончила престижный университет Кэйо по курсу литературы и изящных искусств. Поработав некоторое время в рекламной компании, в 1969 году Кавакубо решила, что будет заниматься модой и выпускать коллекции одежды под собственной маркой, назвав ее "Comme des Garcons" (от фран. - подобно мальчикам).

В 1980-е годы Кавакубо переезжает в Париж и начинает представлять свои сезонные коллекции одежды класса "prt-a-porte" в столице мировой моды. И сразу производит фурор среди почтенной европейской публики.

В мире блеска, роскоши, лоска, богатства, блесток и страз, ее показы шокируют ассиметричностью, нелогичной многослойностью, бесформенностью, отсутствием или наоборот гиперболизацией каких-либо элементов. Причем, большинство моделей было выполнено в разных оттенках черного, грязно-белого или серого цветов. Отсюда и эпитеты, которыми награждали ее вещи вездесущие журналисты и критики: "пост-атомные", "бомжатская роскошь", "шик Хиросимы" (фото 2).

Естественно, ничего подобного на европейских подиумах до Кавакубо не было. Ее коллекции аскетичны, полны деконструктивистских элементов - косых швов, грубых деформированных тканей, неровных подолов, квадратных приподнятых плеч, гиперболически удлиненных рукавов, начинающихся на линии бедра, перевернутых накладных карманов и пр. (фото 3).

Она подходит к одежде исключительно как художник, работающий с трехмерным объемом, полностью игнорируя женскую фигуру и создавая совершенно новую реальность. Такова творческая позиция Рей Кавакубо - отрицание стандартов и постоянная попытка переосмыслить человеческую сущность.

На фото 4 представлено пальто из "вареной" шерсти натурального оттенка. Сейчас этим никого не удивишь, а когда-то это был настоящий прорыв – использовать нарочито деформированную ткань.

Это становится ее стилем - использовать в моделях нарочито грубо вытканные или небрежно связанные полотна, растянутые, свалявшиеся, со спущенными петлями или неровными краями (фото 5). Ассиметрия, эффекты оригами, контраст между тонкими и толстыми, неровными поверхностями, необработанный край, растянутые трикотажные резинки – все это назвали позже деконструктивизмом японского толка (фото 6).

Модель на фото 7 выполнена из футерованного джерси (из которого обычно делают толстовки). Полотно разорвано и связано, сшито снова - и все это бесформенной массой надето на женскую фигуру. В этом основной смысл творчества дизайнера: женщина не должна прельщать мужчины исключительно женскими формами, потому что женская красота - она внутри.

Рей Кавакубо не любить давать интервью, поэтому о ней известно относительно немного. На ее официальном сайте тоже нет никакой информации - только подборки иллюстраций. Она в этом смысле - очень последовательный концептуалист. Кавакубо, как истинная японка, создает некую визуальную среду, которую мы должны воспринимать исключительно на уровне эмоций. Надо сказать, благодаря ей и другим японским дизайнерам, такие вот концептуальные бесформенные коконы постепенно входят в моду.

Но при все своей концептуальности, Кавакубо любит традиционные этнические техники, в первую очередь - японские. Давние традиции резьбы по бумаге, распространенные в китайской и японской культуре, вдохновили ее на создание особых "вырезанных" моделей. На фото 8 - две модели 1992 года, вырезанные из материала, имитирующего бумагу (вискоза и полиэстер), причем орнамент выбран – традиционно японский.

Надо сказать, что Рей Кавакубо очень многолика в выборе решений, у нее нет привязанности к какому-то одному материалу, типу ткани или к определенным формам. ее модели могут резко меняться от сезона к сезону, в зависимости от той концепции, которая овладела дизайнеров в соответствующий период.

Так после тончайших и кружевных моделей 1992 года, в 1994 году она выпускает коллекцию из вареного, как бы спрессованного, нейлонового волокна (фото 9). И в ней уже нет и следа от прежней легкости - полотно грубое, с вытянутыми нитями, разрывами, подол нервный, ткань спереди скручена и небрежно зашита в форме трубы, напоминающей гигантский грубый рубец - все это создает ощущение тревоги, неудобства, эмоционального напряжения.

Фото 11. "Горбатая" коллекция. Платье из тонкого нейлонового джерси, пуховая подушечка. 1997 г.

В ее коллекции 1995 года внезапно появляются турнюры и ... розовый цвет. Кстати, несмотря на то, что на протяжении десятилетия она использовала преимущественно черный цвет, считая его своим фирменным знаком, с середины 1990-х в ее коллекциях стали постепенно появляться и более яркие, даже пастельные цвета. Она называет их способами дополнительной экспрессии черного, демонстрации его различных граней.

На фото 10 представлен ансамбль 1995 года, состоящий из тонкого деликатного джемпера из нежно- розового акрила и совершенно необычной юбки, которая представляет собой две юбки, сшитые у пояса. Ансамбль дополняет нижняя юбка, выполненная из нежнейшего тюля.

Настоящее признание Кавакубо в мире европейской моды случилось в 1997 году, когда она показала в Париже коллекцию, разрушающую, ставящую под сомнение саму форму женского тела. Коллекция, известная в истории моды как "горбатая", выполнена их тонких, эластичных, в основном нейлоновых джерси, набивных или однотонных, при этом облегающие фигуру платья дополнены набивными буграми и наростами на спинах, бедрах и плечах моделей, деформирующими фигуру а-ля Квазимо (фото 11). Все это вызвало бурю негодования в модных кругах и, как это обычно бывает, подняло интерес к модельеру на запредельную высоту.

И эта тенденция не меняется вот уже второе десятилетие. Как и раньше, за творчеством Рей Кавакубо пристально следят по всему миру, называя ее гением современного искусства и пророком моды. Ведь каждая новая мысль, воплощенная в необычных вещах Comme des Garons, непременно становится отправной точкой для многих дизайнеров и художников. И не исключено, что ее модели с последнего показа сезона Весна/Лето 2012 (фото 12, 13) совсем скоро выльются в какое-то новое направление мировой дизайнерской мысли.

Хуссейн Чалаян (1970 - ). Концептуальное искусство моды

Наряду с Рей Кавакубо, этот дизайнер тоже заслужил гордое звание деконструктивиста, ведь он целенаправленно идет против правил и условностей, принятых в мире моды, подходит к созданию коллекций максимально концептуально, используя для этого нетрадиционные материалы и оригинальные техники

Уроженец турецкой части Кипра, Хуссейн Чалаян в 1982 году переехал вместе с родителями в Англию. Его первым публичным показом стала демонстрация дипломной коллекции в знаменитом колледже моды Central St Martins в 1993 году, которая поразила не только преподавателей, но и весь мир моды. Названная "Преданные земле", коллекция включала в себя несколько платьев, выполненных из натурального шелка, а после .... закопанных в саду вместе с металлическими опилками. Вот такие "эксгумированные" платья и были представлены им на дипломном показе (фото 15).

Этот эксперимент с материалом был не единственным - в тот же год свет увидела коллекция, выполненная из бумаги, в 1995 он потряс мир моды деревянным корсетом (фото 16).

Отличительной чертой его коллекции "Panoramic" сезона Осень/Зима 1998 года (фото 17) стали удивительные головные уборы моделей, похожие на шлемы и маски. Сам дизайнер назвал их своим "выражением социальной идентичности, стирающей индивидуальность".

Благодаря использованию инновационных, необычных материалов и оригинальной техники исполнения, в сочетании с концептуальной подачей, Чалаян дважды становился дизайнером года British Fashion Awards - в 1999-м и 2000-м гг. Это очень высокое звание, означающее, что мир моды признал его успех, не смотря на то, что он не был коммерчески успешен.

На фото 18-20 пред нами его коллекция 2000 года "Аfter words" ("Послесловие"). На показе модели выходили на подиум в совершенно простых лаконичных платьях, подходили к интерьеру в стиле 1950-х годов, выставленному тут же, снимали чехлы с кресел, выворачивали их на изнанку, надевали на себя, представая перед нами в совершенно новых одеяниях. Такие модели-трансформеры очень завораживали Чалаяна. В этой же коллекции была представлена еще одна модель - деревянный стол, превращающийся в юбку.

Еще одна нашумевшая коллекция того же года, показ Весна/Лето, это коллекция "Before minus Now". На показе на белый подиум вышла модель в платье-панцире из жесткого белого пластика, сложенном из нескольких, идеально подогнанных друг к другу деталей. Затем появился мальчик с пультом дистанционного управления. Он нажимал на кнопку, и юбка твердого пластикового платья раздвигалась и поднималась, подобно закрылкам самолета, обнажая "шасси" из пышного воздушного тюля (фото 21,21). В рамках коллекции также была представлена серия платьев-самолетов, сконструированных с помощью технологий, используемых в самолетостроении, и воплотивших в своем облике аэродинамические принципы движения.

На фото 23 - модель из той же коллекции, платье, выполненное из огромного количества тонких оборок из тюля, подстриженных на манер французского дерева. Сам дизайнер отозвался об этой моделе так: "Речь идет о научно-техническом прогрессе. Два прекрасных платья, словно выточенных из прессованного бледно-розового тюля, олицетворяют силы, воздействующие на формирование земли".

В коллекции 2003 года "Очевидная участь" Чалаян словно обращается к идеям Рей Кавакубо. Модель на фото 24 представляет собой многослойное одеяние из трикотажа с отверстиями, отделанными по краям полосами трикотажного полотна, молниями, тесьмой. Такая рукотворная "роза" вызывает довольно тревожные чувства.

Модель из коллекции "Airborne", осень-зима, 2007 г., представленная на фото 25, отражает его увлеченность летательными аппаратам, хотя это платье совершенно необычной конструкции выполнено из хлопка и льна.

Очень известная модель из коллекции 2007 года изображена на фото 26, внутрь ее были встроены датчики движения, тонкие механизмы, которые управлялись дистанционно и позволяли радикально менять формы и объем платья. Видно, что у платья в процессе трансформации меняются поля шляпы, поднимаются части юбки и в итоге получается совсем другая по форме конструкция.

И конечно, нельзя упомянуть его нашумевшую коллекцию 2009 года, выполненную из силикона, расписанного вручную. Такое необычное воплощение идеи скорости, движения скорее делает эти модели арт-объектами, чем предметами одежды. И не случайно наверное сам Хуссейн Чалаян утверждает: "Я очень часто чувствую себя пришельцем на этой планете, и тем более в мире моды".

Итак, мы рассмотрели только 7 наиболее ярких имен. На самом деле их намного больше. Можно сказать, что архитектура моды, развитие скульптурных концепций в одежде носят ключевой характер для всех современных дизайнеров. Поиск новых форм и способов их создания - тот важный вектор, который задает направление для дальнейшего развития моды.

*03.05.12*